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著作代表作家个东说念主不雅点，少数派仅对标题和排版略作修改。

梅雨后的热浪捏续炙烤着江浙沪，升温也越来越显然。这样的盛夏昭节天总让东说念主驱动向往蓝色大海、洁净的沙滩和碧蓝如洗的太空。可惜长三角一带的海岸线并不成郁勃这些选项。

身未动心已远，再次追念五月底的濑户内海开yun体育网之旅，一张张相片吉光凤羽掠过咫尺，耳边也响起海上渡船破浪随同着悠悠汽笛声。尽管停留不久恍悟尚浅，在濑户内海怀抱里穿梭的那几天，却像给我方放了一场悠长假期。

要是去到濑户内海，能不成听见涛声？

上海浦东机场启航至香川县高松机场，全程只需要一个半小时驾驭。航班价钱也罕见鲜艳，淡季启航 300 到 400 东说念主民币就能贬责。在 2020 年前，上海好多公司团建热衷选拔关西跟濑户内海地区，传奇当时团票价钱还能作念到更低。如今彼一时，眼见是赶不上落伍羊毛了。

好在高松作为第一次日本旅行的起初并莫得叫东说念主失望。飞机落地通过海关，机场自动门打开等于一片整洁新鲜的海滨小城场地。商店街从阔绰到快餐一应俱全，居酒屋中笑语喧啸举杯高昂；赠给日式传统设备的公园栽培着松树与枫香，更有不远方船埠边宁静如波的濑户内海，山水交映静静地防守着这座慢节拍的城市。

从公园逛一圈外出，只需要走路 1 公里，走慢点 10 分钟就能到达高松港。海风扑面而来，带着咸涩的气味钻进毛孔，一下就合计凉快不少。高松的海面上渡轮构兵不绝，船埠边已有钓鱼的业余渔人甩竿。

地陪先容中提到濑户内海在上世纪 50、60 年代因为工业耻辱其实罕见脏，那技巧近海的渔物以致根底王人不成吃。很难联想咫尺这蓝色画卷般的海水果然有这样不胜历史。地陪又话锋一排说念，经济发展后当地终于细心起环境问题下驱动落拓气整治，为此迁走了许多重工企业并竣事当地工场排放浑水。

路边仍然有许多工业设备似乎也考据了她的说法。沿着海岸往城区一直走，就能见到不少工场留传，如今王人改建成脾气咖啡馆和手工艺品店，晒在懒洋洋日光里，通达门让搭客尽情驻足不雅看。

从高松口岸坐快船，选拔家浦港到达丰岛。这个不起眼小岛据官方说法，鸟瞰图恰似一颗腹黑，这冒昧等于那座有名的心跳声博物馆选拔在这里落址安家的原因？

不外，说丰岛是濑户内海的小腹黑之一亦然很有道理的，蓝天碧水带来的灵气王人在岛屿交织，柔润着这座离岛上的万物生灵：除了旅游业，丰岛的经济撑捏果然还包括农业和畜牧业。比如山茶因其能榨取名产级别高级食用油，成为岛屿上罕见弥留的经济作物。难怪在路边稀薄也见到几朵开得将残的红色山茶花。

要辱骂设备学资敬爱好者，提出不错毋庸有益走访地标设备丰岛好意思术馆。岛上行家交通约等于无，通行要靠骑出租的自行车环岛一圈。好意思术馆还在山坡最高处，放落自行车后还要爬好汉坡，顶着夏天的阳光亦然够考研体能耐力的。可爱拍照打卡的更要失望，因为丰岛好意思术馆里面辞让拍摄。

好意思术馆看起来像颗草地上的水点，也有东说念主说像一枚「地面之卵」。琢磨理念中暗含这个设备是一处圣洁之所，意在让休耕的梯田和住户一起疗养繁殖。它里面莫得一根柱子，拜访者不错从天花板上的打开孔凯旋感受风、空气跟光。既然来王人来了，哪有不进门的道理？亲自体验后也曾很颠簸的，行家进到里面后王人自愿找个处所躺平以手掌作枕，仰望开孔外头的蓝天里朵朵白云冷静掠过。

从好意思术馆出来逛完腹黑音博物馆，外出上山坡沿着神社台阶而下，总共流程山脚的墟落略显凄凉。晌午刚过不久，路边莫得东说念主，蝉鸣声在宁静中以致有点压抑。从村口逐渐走出一个佳偶婆，低腰弯背专心推着她的助力车，身边只随着一只大橘猫，它见到生分东说念主坐窝弓背竖毛狂暴地哈气起来，仍绕在佳偶婆脚边依依不舍，最终也曾钻进草丛三步一趟头独自往家去了。想来是不风气见到生东说念主。在这别国的午后，见到这样一双吉卜力电影般的脚色，又是刚途经神社，简直怀疑闯进了什么异宇宙副本。

佳偶婆庖丁解牛钻进路边一家杂货铺，木筏闼带着风铃高昂响动，理财她的店主相同差未几乐龄。听着她们寒暄问好的声响，场景终于从神隐切换回了日式调节乡土剧。同期恍然坚定到日本的乐龄化履行远远不啻是书上蜻蜓点水的一句话。这个佳偶婆旁若无东说念主穿梭在落寞的村子里，身边陪伴她的只消一只大橘猫。安全吗？她的家东说念主呢？去那儿了？

安藤忠雄的净水混凝土设备系列包揽了大部分直岛符号地标设备：地中好意思术馆、直岛现代好意思术馆、李禹焕好意思术馆。另外还有草间弥生的「大南瓜」和藤本壮介的「直岛之亭」安装艺术名目。他们三位的作品，只消搭客上岛王人会有意不测去拜访。因为后两位艺术家的安装就凯旋坐落在船埠上，登岛的第一眼就能赶快看到。

地中好意思术馆相同不允许馆内拍照，但尽管如斯，仍然诱惑多量搭客走访，因为馆藏珍品有莫奈的《睡莲》真货之一。在安藤忠雄的符号性净水混凝土格调加捏下，这座好意思术馆像座悬浮的海上方舟，尤其是在馆内咖啡店纵眺台俯视蓝色大海时，渺茫在意之气一下就让列队东说念主挤东说念主的怨念豁然明朗。

直岛的面积比丰岛更大，常住东说念主口也更多。它并不是无出其右的艺术离岛，而是把艺术和泛泛交融起来。离开博物馆走进住户区，传统日式设备与现代便利店交相照映；社区小公园里的树荫下，年青姆妈眼带浅笑，边和一又友聊天辽远远朝孩子挥手；骑自行车绕过水边的鸟居跟邮筒，又看到一个小山坡上的迷你神社。传统与现代、前卫和古典聚积得绝不突兀。

濑户内海简直等于日本的地中海，关起门来就行动念了后花坛大湖。但它确如实实是海，尽管四面山丘环绕着蓝色的海水，无风时静谧得像一匹丝绸，当渡轮构兵穿梭时才让它起来些结义的舒畅飘荡。洒落在湛蓝色海面上的岛屿，千岩万壑趴在那，像一群轻柔的海龟随时要缩进壳里去。

搭渡轮简直是独一往还沿岸跟离岛之间的交通花样。坐在船面上感受海风吹拂，耳边引擎嗡鸣作响，再走到雕栏处去看船身劈开结义的浪花，有说有笑间下一个筹谋地就这样飘摇着抵达了。海上飘舞时堤岸、防波坝，再到远山淡影，叠起来像一重重能剧舞台上的屏风，握住在渡轮轰鸣里蔓延交流。

渡轮上旌旗在风中猎猎的声响啪嗒啪嗒的，风吹得心和头发一样王人乱得愉悦。搭船往还的几天里，早上能看到海水反照太空从青玉色逐渐转成三文鱼的渐变色；中午的日光闪耀，照到水面上溶解了金子，全是千岩万壑的圆点在视网膜上逾越；到了傍晚返航，巴不得船开得再慢极少，海水就像锅孔雀蓝的绸缎，无数橙红的圆点随海浪起舞绝不闪耀，背后的大小离岛在夜雾面纱里偶尔裸露一星灯光。

扫数的鉴别王人是为了相逢，扫数的飘舞终将停泊。

濑户内海，爱的招呼。